Проверка основания.
Даже если точно известно, что поверхность близка к идеалу, дополнительная проверка все равно не помешает. Проверяют основу для плитки штукатурным правилом и строительным уровнем. Если быть очень придирчивым и требовать от своей работы соответствия ГОСТам и СНиПам, то отклонение от уровня в 1 мм на 1 м - вполне допустимо. Аналогично оценивается и зазор при проверке плоскости правилом.
Разумеется, требования могут быть еще выше. Однако нужно понимать, что стремление плиточника к наивысшему качеству, скорее всего, будет ограничено качеством плитки. А оно, как правило, не всегда соответствует тем же самым ГОСТам. К примеру, дорогая импортная плитка часто бывает кривой, как пропеллер. И попытки откладывать эти экземпляры в сторону не всегда помогут выдержать хотя бы простейшие допуски.
Совет:
Основание должно быть не только ровным, но и прочным, обеспыленным и обезжиренным. При наличии сомнений в прочности поверхности, её следует тщательно загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой.
Убедившись в том, что основание для укладки кафеля близко к идеалу, можно приступать непосредственно к самой укладке.
Изображение первого ряда.
Работу с плиткой обычно начинают с отрисовки рядов. Начертить можно не только линию первого ряда, но и перпендикулярную ему. А рисовать слишком много линий нет смысла, так как предугадать разбег швов практически невозможно - из-за неточных размеров самой плитки.
Прежде, чем чертить линии, нужно вспомнить несколько правил:
1.Начинают укладку с самого видного и проходного места - в основном, со входа в помещение;
2.Зазор между кафелем и стеной не должен превышать 15 мм, иначе он не прикроется плинтусом;
3.Стены крайне редко бывают идеально параллельны и перпендикулярны;
4.Отрезать и вклеивать узкие кусочки, особенно в форме «морковки», крайне нежелательно;
5.Если предполагаемый рисунок представляет собой панно, то его следует расположить на самом видном месте - по центру помещения, а линии рисовать, исходя из этого.
Обычно плиточник старается не резать плитку первого ряда, что, как правило, зависит от кривизны стартовой стены. Определив для себя такую стену, следует найти на её нижней части выпирающие места - нули. Делается это с помощью правила.
Вот от этих нулей и нужно откладывать размер плитки, начиная рисовать. Обычно прибавляют еще 5 мм, чтобы плитка точно входила. Таким образом, получается несколько меток на полу. Понятно, что не все они находятся на одной прямой. Однако выбрать что-то среднее и максимально приближенное к перпендикуляру поперечной стены можно без проблем. Осталось еще убедиться в том, что пристенный зазор будет везде прикрыт плинтусом. И вот - первый ряд нарисован.
Совет:
Разводя плиточный клей, нужно понимать, что замесов будет несколько, и все они должны быть одинаковой консистенции. Если поверхность реально качественная, то смесь можно сделать пожиже - как йогурт. Важный момент - отсутствие непромесов.
Укладка первого ряда.
Начиная от входа, не стоит укладывать самую первую плитку, чтобы она не мешала ходить. Достаточно просто отметить её карандашом. А под оставшиеся в ряду плитки можно наносить клей.
Совет:
Удобнее всего наносить клей аккуратно под конкретное количество плиток. Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы до каждой из них можно было дотянуться.
Набросав на пол несколько «лепешек», их разравнивают обычным шпателем и снимают все лишнее «гребешком», то есть зубчатым шпателем. Кстати, размер этих зубчиков зависит от качества основания и размера плитки. Самый ходовой «гребешок» имеет зубы размером 8 - 10 мм. Нанося клей, нужно стараться не замазать черту хотя бы частично.
Совет:
Размер используемых крестиков зависит от качества плитки. Для напольной плитки среднего качества обычно используют крестики 3 мм.
Теперь можно укладывать плитки. Делать это надо без нажима, сразу оставляя зазоры под крестики. Разложив плитки на участок пола с клеем, нужно вставить крестики для плитки. Затем берется штукатурное правило и прикладывается к проверяемой лицевой плоскости. При необходимости некоторые плитки можно слегка придавить или приподнять. А вот подкладывать значительное количество клея нежелательно, так как это обязательно скажется в дальнейшем. Лучше переложить несколько плиток на проблемном участке.
Совет:
Для того чтобы немного приподнять один угол плитки, нужно немного придавить другой - противоположный по диагонали.
Проверив лицевую плоскость уложенного кафеля, необходимо убедиться, что все плитки лежат по черте. Для этого нужно просто приложить штукатурное правило к торцу выложенного ряда кафеля. Кроме этого, нелишним будет посмотреть соответствие плоскости уровню. И не страшно, если базовая поверхность немного негоризонтальна. Лишь бы плитка была строго параллельна ей.
Совет:
Для проверки параллельности плитки и основания можно воспользоваться маячком. Для этой цели подойдет кусок ГВЛ, ГКЛ или чего-нибудь другого, имеющего толщину 9-10 мм. Этот маяк просто ложится на базовую поверхность, а дальше в руки берется штукатурное правило.
Укладка центральной части.
Уложив первый ряд плитки приступают к монтажу самой объемной и видной части поверхности. Дело в том, что любая керамическая плитка неидеальна по своим габаритам. Даже в одной упаковке экземпляры могут отличаться по размерам. Конечно, с помощью крестиков данный недостаток несколько нивелируется. Однако, как правило, самый четкий и красивый участок получается именно в месте старта. Вот этот участок и надо располагать на видном месте. А все сдвиги лучше уводить в сторону малозаметных краев.
Совет:
Крестики для кафеля, как правило, тоньше с торца, чем с фаса. Благодаря этому каждый крестик имеет два рабочих размера, что здорово помогает при подгонке стыков.
Напольная плитка зачастую довольно крупная. Поэтому, если нанести клей под большое количество плиток, до них будет трудно дотянуться. Однако штук шесть осилить вполне реально. А приклеенные одним махом плитки очень удобно поправлять и сдвигать как потребуется. Кроме того, уложив такой приличный участок пола, можно сразу укладывать рядом такой же. Первый, при этом, не успеет схватиться, значит, при необходимости, поправить можно будет любую плитку.
Совет:
Проверять плоскость каждой плитки не стоит, её неровности помешают объективной оценке. Ставить на лицевую поверхность штукатурное правило можно тогда, когда плитки будут лежать прямоугольником. Лишь бы они не успели схватиться. Тогда и можно будет устранить недостатки.
Резка и укладка кусочков.
Многие плиточники оставляют подрезку на следующий день, чтобы плитка хорошо высохла. Однако при работе с качественно подготовленной поверхностью укладка основного объема займет совсем немного времени. Например, средних размеров кухню можно выложить всего за пару часов. Спрашивается, почему бы не сделать сразу и подрезку?
А для того, чтобы не топтаться по свежей плитке, подрезка делается попутно с укладкой основного объема. Разумеется, кое-где придётся оставлять тропинки, которые также попутно и будут заложены плиткой.
Совет:
Зачастую рисунок глазури не позволяет вырезать и вращать кусочки в произвольном порядке. Однако, чтобы избежать перерасхода кафеля, можно найти совсем невидные места, например, под кухонным гарнитуром.
Сама резка керамической или керамогранитной плитки осуществляется различными инструментами и технологиями:
• Угло-шлифовальной машиной (болгаркой);
• Станком плиткорезным электрическим;
• Станком плиткорезным ручным;
• Экзотическими методами (стеклорезом, вольфрамовой струной, электролобзиком с вольфрамовой пилкой).
Неопытному плиточнику, пожалуй, удобнее всего будет работать с электрическим плиткорезом. Правда, в наличии он есть далеко не всегда, зато положительный результат его применения гарантирован. Тем более, что все резаные края, как правило, прячутся под плинтус.
А вот обычную маленькую болгарку раздобыть проще всего. И круги для резки керамогранита найти не проблема. Правда, применение данного инструмента требует некоторых навыков, но ведь можно просто потренироваться.
Совет:
Проблемы могут возникнуть с вырезанием отверстий, скажем, под стояки отопления. Но, на самом деле, данная трудность решается обычными плоскогубцами или небольшим газовым ключом. Ими нужно просто понемногу откусывать от плитки. Главное не пытаться укусить слишком много, чтобы не сломать её неправильно.
Приклеиваются кусочки, как правило, без проблем. Кстати, зачастую проще нанести клей на кусочек, а не на базовую поверхность. Главное смочить её водой.
Дав всей плитке просохнуть, производят затирку межплиточных швов.
