Конечно же такой вариант вряд ли подойдет в качестве источника основного освещения. Однако и он обладает рядом бесспорных преимуществ:
- Яркое свечение;
- Продолжительный срок службы светодиода – около 50000 часов;
- Широкий угол освещения – 120о;
- Удобный металлический держатель, позволяющий выставить нужный ракурс освещения;
- Отсутствие нагрева корпуса и защитного стекла;
- Минимальное потребление электроэнергии.
Современные LED светильники типа прожекторов легки, неприхотливы к пыли, ударам и даже водонепроницаемы. Их металлический корпус надежно защищен от коррозии анодированным или хромированным покрытием. Их часто используют для подсветки зданий, памятников архитектуры, рекламных щитов. Ну а в хозяйстве такая вещь просто незаменима, и вы в этом сейчас убедитесь.
Необходимые детали
Для изготовления автономного LED светильника нам понадобятся:
- LED прожектор на 12V, мощностью 20W в алюминиевом корпусе с подвижным держателем;
- Литий-ионные аккумуляторы, размер один из самых ходовых и популярных – 18650, количество – 24шт., можно насобирать от старых ноутбуков;
- Защитная плата-стабилизатор номиналом + 3S 11.1 V 25A 18650, для аккумуляторов;
- Пластиковый держатель для блока аккумуляторов;
- Адаптер (зарядник) 12v 2A., разъем на выходе - 5.5 х 2.5мм.
Приступаем к работе
Первым делом объединяем наши аккумуляторы в отдельный блок по 12 шт. У вас должно получиться 3 ряда по 4 аккумулятора. Крайние ряды выставляем анодами (+) вверх, средний ряд катодами (-) вверх. Аккумуляторы должны поместиться в пластиковые держатели, и организовать вот такой блок.
Далее необходимо взять металлическую шину и припаять последовательно контакты анодов и катодов с обеих сторон блока. Контактная сварка в этом случае идеальна, но припой с флюсом также подойдут для подобной работы. С одной из сторон концы металлической шины у крайних рядов необходимо оставить на несколько сантиметров для работы с защитной платой, остальные же обрезать.
Схема подключения к контроллеру.
Средний ряд также пропаивается по схеме, изображенной на защитной плате. Подрезав по размеру контакты шины, припаиваем по месту защитную плату-стабилизатор.
Второй блок делаем полностью по аналогии первого.
Для закрепления электрической части нашего устройства нам понадобится корпус от нерабочего блока питания стационарного компьютера. Разбираем его, полностью освобождая от начинки.
Изолируем наши блоки изоляционной лентой, оставляя оголенным контакты соединения, и с помощью двойного скотча соединяем между собой, монтируя их к корпусу устройства.
Монтируем в корпус со стороны гнезда питания четырех-полосный выключатель, с обратной стороны – ответные разъемы для адаптера, соединяя проводами выходящие концы защитных плат и контакты разъемов.
Подсоединяем адаптер к разъему и проверяем работоспособность нашего зарядного устройства. Один из контактов, например, анод пускаем через выключатель, второй подсоединяем напрямую к прожектору.
Размечаем крепление нашего прожектора на корпусе блока питания. Отверстия можно сделать дрелью и сверлом подходящего диаметра, закрепив светильник на болты.
Проверяем наше устройство, и собираем корпус воедино на болты.
Вот так, с минимальными вложениями и из старых запчастей, валявшихся в кладовке или на балконе, можно собрать отличный светильник, который выручит при отсутствии электричества на даче, в загородном доме или даже в собственной квартире.
