1.Токовая защита? а в LM 338 разве ее нет? 2. Хорошо забытое старое, лет 30 назад подобные схемы входили в обиход, но без проходного силового транзистора 2N 2055 в цепи плюсовой шины дела не будет. Хороший букварь по теме "Искусство схемотехники" Горовиц и Хилл.- очень подробный анализ схемы.3.Надеюсь мы помним, что судьба потребителей ,запитанных

Мощщщный теплоизолированый корпус из ДСП, и кулер с радиатором. Как калорифер в холодильнике - кто кого. Прикольно.

Собрал девайс по этой схеме. Реально профит от старого фена, и удобство "трубки" - книжные полки, за теликом - и тд - очень удобно подлазить таким "пистолетом.
Теперь Издержки схемы -
Первое - мотор у моего фена от 9 вольт и от 12 вольт работал еле-еле. Несмотря на то, что 9в было 2 ампера, а 12 - 1. В итоге для питания был взят блок питания от старого ноутбука на 19в 2 ампера. Чтобы тяга была. Так что тут - требуется подбор под конкретный фен. Так-то движки идут от 9в и до 24 в среднем. Но 24 - это импульсные шуруповерты обычно.
Второе - Заднюю часть можно не спиливать целиком, как в инструкции. А вырезать на разных моделях сетку - и подобрать горлышко от бутылки, чтобы оно аккуратно из дырки от сетки выглядывало.
Третье - насчет мешка - предлагаю модификацию - идеальный вариант - НОСОК. Не надо ничего шить, а дома стопудово есть носок без пары. Пропылесосил - вывернул наизнанку, вытряхнул - все готово.
Четвертое - первый же втянутый болтик - оторвал вентилятор от оси крепления. Пришлось разбирать и клеить, паять пластик, армировать. Мораль - Перед окончательной сборкой - проверьте "пластик" вентиллятора- втянув болт. Либо укрепляйте заранее(Сетка для шпатлевки на стену - на клей сверху и норм)

P.S
Для тех кто в танке и орет про "пыль в щеточном узле" - При разборке БУ фена после женских рук - волосы были везде, в том числе и на оси вентилятора намотаны. В щеточном узле - чисто. При "сборе" пыли - движок, равно как и щеточный узел - оказываются "под" зонтиком вентилятора(его центральной, широкой части). Поэтому - все это скепсис, вряд-ли это сильно повлияет.

Ну спасибо, научил. Пойду куплю станки и фрезы, защитные очки и перчатки.

ахаха дегрод))) это же фильтр)))) дальше фильтра (даже если там и будет "стружка") ничего не пройдет:))) накой тогда фильтр, а?))))

Замечательные советы домашнему мастеру - возьмем фрезерный, возьмем токарный, а что сразу электроэрозию не взяли? Одна операция и все.

А не проще ли просверлить круглое отверстие и квадратной прошивкой продавить?

Остатки ржавчины можно было бы вытравить кислотой

На последнем фото видно, что паяльник облужен неправильно. Лужеными должны быть только рабочие поверхности. Я обычно зачищаю жало после отковки со всех сторон, прогреваю и опускаю на секунду в спирт, это растворяет пленку окисла. Потом паяльник выдерживается во включенном состоянии до равномерного окисления (почернения) жала. Затем в горячем состоянии некрупным напильником снимается тонкая пленка оксида на рабочей поверхности, сразу в канифоль-припой. Оксид на боковых нерабочих поверхностях защищает их от полуды. Получается отличное жало.
Также можно использовать латунное жало, оно значительно реже требует лужения, раковины на нем от растворения в припое практически не образуются.

Что то мне говорит, что вы лукавите.