Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы соберём простой источник питания для маломощных нагрузок. Сразу оговорюсь, мощность схемы можно повысить, но об этом позже.
Вот так выглядит собранная конструкция:
Довольно компактная.
Основные характеристики:
- Выходное напряжение - 12 Вольт;
- Мощность - 5 Ватт;
- Широкий диапазон питающих напряжений;
- Надёжность.
Схема
Итак, начнём со схемы устройства. Она сейчас перед вами.
Высоковольтная часть представляет собой однотактный генератор, построенный на базе одного транзистора.
Список деталей:- VT1 – mje13001 (либо помощнее mje13003);
- VD1 - 1N4007;
- VD2 – FR107;
- LED – светодиод любого цвета (я взял жёлтый);
- R1 – 15 кОм, 0.5-1 Ватт (дабы увеличить мощность схемы, я взял на 10 кОм);
- R2 – 300 кОм;
- R3 – 2.2 кОм;
- R4 – 1.5 кОм;
- C1 – 33 нФ, 400 Вольт;
- C2 – 10 нФ, 1 кВ (конденсатора на киловольт у меня не нашлось, поэтому взял на 2 кВ);
- C3 – 100 мкФ.
Резистор R1 ограничивает выходной ток, R2 разряжает конденсатор после отключения схемы от сети, та же роль и у R3. На деталях VD1 C1, VD2 C3 собраны однополупериодные выпрямители.
Подходящий трансформатор можно найти в старых зарядных. Аккуратно разбираем сердечник, сматываем старые обмотки и приступаем к намотке новых. Первичная обмотка (она же коллекторная) состоит из 200 витков провода диаметром 0.08 - 0.1 мм. Наматывать можно как вручную, так и намоточным механизмом. Последний полезен тем, что можно видеть, сколько витков уже есть.
(На фото счётчик показывает некорректное значение)
Намотанную катушку прозваниваем на наличие разрывов.
Ставим изоляцию, одно слоя вполне хватит, и в том же направлении мотаем 10 витков провода того же диаметра, изолируем её.
Теперь берём более толстую проволоку (0.5 мм) и ею мотаем низковольтную обмотку. Один виток примерно равен одному Вольту. Я намотал 14 витков, чтобы был запас по напряжению.
На вторичную обмотку также наносим слой изоленты.
Так как генератор однотактный, между частями сердечника следует разместить кусочек офисной бумаги. Собираем трансформатор, фиксируем сердечник скотчем. Готово!
Печатная плата
Скачать плату:
Так, со схемой и ролью её компонентов разобрались, теперь давайте приступим к изготовлению печатной платы. Для этого нам понадобится текстолит размером 2х4 см и непосредственно сам рисунок печатной платы.
Медную часть зашкуриваем мелкозернистой наждачной бумагой, после обезжириваем спиртом. Далее методом ЛУТ переносим рисунок на плату.
Если что-то не перенеслось, дорисовываем лаком.
Травим в растворе перекиси водорода. Я рекомендую именно этот способ травления, так как он наиболее безопасный, быстрый и общедоступный.
По окончании процесса травления достаём нашу плату, промываем её водой, тонер и лак смываем ацетоном.
Напаиваем дорожки
Первым на своё место впаиваем диод VD2, не забываем о полярности. Серая полоска диода «смотрит» вверх.
На ножки конденсатора С2 припаиваем резистор R2.
Остальные компоненты располагаем на плате в соответствии со следующими фото:
Включение в сеть
При первом включении в разрыв одного из проводов питания необходимо подключить обычную лампу накаливания на 40-60 Ватт. Это обезопасит вашу сеть от последствий возможного короткого замыкания в цепи. Если лампа во время работы не горит, значит всё нормально и можно её исключать. В противном случае следует найти и устранить неисправность. Зачастую это избыток припоя на обратной стороне платы, который может коротить дорожки.
Заключение
Надёжность схемы заключается в том, что при коротком замыкании на выходе схемы вся энергия рассеивается в виде тепла на резисторе R1.
Выходная мощность зависит от номинала резистора R1, габаритов трансформатора и диаметра вторичной обмотки, напряжение - от количества витков.
Схема в наладке не нуждается.
А на этом моя статья подошла к концу. Всем удачи в повторении!
