Устройство, в дальнейшем – ранец, предназначен для передвижения на обычных лыжах по ровной поверхности, не имеющей и толстого, пушистого снежного покрова.
Лучше всего подходят замерзшие поймы рек, накатанные дороги с незначительным уклоном.
Кроме того, ранец, с небольшими доделками, можно использовать в качестве движителя и на надувной лодке. Конечно, против течения на горной речке, лодка не пойдет – силёнок маловато, но по спокойной реке, либо с небольшим течением «резинка» идет весьма ходко.
Теперь, о сотворении. Я использовал исключительно подручные материалы: старую раскладушку, обрезки транспортерной ленты, рыболовную леску 1.5 мм, обрезки 2-х мм полосы, крепёж – винты и гайки М5-М6.
Потребуются:
- Бензопила «Урал», а точнее - мотор от неё.
- Алюминиевая труба диаметром 20 мм.
- Мет. полоса, либо лист 1.5-2мм.
- Винты разной длины М5, М6 и шайбы с гайками.
- 4 мебельных болта М8х65 с шайбами и гайками.
- Транспортерная лента 20х20см.
- рыболовная леска 1.5 мм.
- Сухая сосновая доска с минимумом сучков 80х10х2.5см для пропеллера.
- Дрель.
- Ножовка по металлу.
- Отвертка, ключи, пассатижи, напильник и др.
Итак. Не претендуя на истину в последней инстанции.
Изготовление
Сам по себе мотор от пилы не требует, практически, никаких особых переделок. Разве что, удаления шпилек крепления крышки вентилятора и замены их, после рассверливания сквозных отверстий, на длинные (70мм) болты М6.
И ещё, разбираем ведущий диск центробежного сцепления(снимаем груза с пружинами).
И расточить надфилем под квадрат, для возможности плотной посадки в них мебельных болтов.
Полукруглые шляпки болтов предварительно сточить до толщины 3 мм. В противном случае, будут цеплять за шпильки крышки сальника коленвала.
Должно получиться так. Более, пока, ничего не требуется. Дальше строим мотораму с ограждением мотора и пропеллера.
Выглядит она так:
Поскольку я делал её из старой раскладушки, то особых трудностей с изгибанием трубок не возникло. Сначала изготавливаются две идентичные вертикальные стойки (фиг 1). Затем, к ним крепятся трубки моторамы (фиг. 2) винтами М6, (Фиг.3) с использованием шайб и самоконтрящихся гаек или с контргайками.
Крепление двигателя, тоже не должно вызывать вопросов. Для уменьшения вибрации, он крепится на полосках из транспортерной ленты, аккурат, на те длинные болты, что заменили шпильки крепления крышки вентилятора.
Для изготовления кольца ограждения пропеллера, лучше всего, подошел бы алюминиевый хула-хуп. Мне же пришлось изрядно повозиться с трубками от той же раскладушки. Они весьма крепкие на изгиб, да в добавок – короткие, что не способствовало облегчению придания нужного радиуса.
Перейдем к горизонтальным деталям ограждения (фиг.5). Верхние выполнены из алюминия, нижние - из нержавейки (не хватило раскладушки).
Крепятся так: металлическая U-образная полоска и винты М5. К верт. стойкам – аналогично.
В верхней и нижней части, кольцо крепится к вертикальным стойкам закругленными треугольными накладками из металла 1.5 мм толщиной. Для удобства запуска, внизу, к вертикальным стойкам крепится упор . Его можно делать кому как и из чего нравится. А вот лямки для удержания ранца на спине, лучше сделать именно такие – как у меня. Из трубы, расплющенной в месте огибания плеч, с последующей обмоткой поролоном и надеванием матерчатого чехла. Крепятся лямки тоже на транспортерную ленту к трубкам моторамы, или к дополнительной горизонтально закрепленной к вертикальным стойкам, трубке. Почему на транспортерке ? Вибрация меньше и на спину одевать ранец легче. Проверено на себе.
О фиксации стартера.
В указанном стрелкой месте, или напротив, (сверху или снизу)сверлится отверстие под резьбу М5 . После установки стартера на мотор, закрутить винт М5 с контргайкой. Как вариант – саморез. Это предотвратит самоотсоединение стартера от двигателя.
РУД. (ручка управления двигателем)
Для управления дроссельной заслонкой, я использовал тросик газа от мотоцикла, который вместе с проводом останова двигателя помещен в металлорукав, являющийся одновременно «минусом», поскольку закреплён хомутом или пластиковыми стяжками к вертикальной стойке и соответственно имеет связь с корпусом мотора.
А вот сама ручка изготавливалась следующим образом.
Был взят отрезок трубки длиной 135 мм, вокруг которого была обвернута полоска из алюминия 20Х100 мм и толщиной 2 мм.
- Трубка-ручка.
- Рычаг управления др. заслонкой.
- Деревянная или пластмассовая заглушка, просверленная поперёк заодно с трубкой.
- U-образный хомут крепления рычага.
- Отверстие под крепежный винт U-обр. хомута
- Отверстие винта крепления рычага.
- Оболочка тросика газа.
- Провод останова двигателя.
- Тросик газа.
- Кнопка «Стоп».
- Отверстие для бобышки троса газа.
Вот так выглядит РУД.
Кнопка «Стоп», ( в моем случае – клавиша) вынесенная на РУД, одним проводом соединяется с штатной «глушилкой» мотора, роль второго провода играет металлорукав. Родная кнопка останова двигателя демонтируется.
В роли топливного бака – 3-х литровая канистра, с вмонтированным в неё топливным краником от того же «Урала». Можно обойтись и «праймером» от импортных бензопил, установив его на крышке топливного бака.
Одно непременное условие – бак должен быть ВЫШЕ карбюратора. Топливоподкачивающий насос на «Урале» - никакой, и нужен только для устойчивой подачи бензина при очень сильных наклонах пилы.
От родного бензобака я отказался по причине невозможности контролировать уровень в нём.
Чтобы предотвратить попадание в пропеллер посторонних предметов(частей одежды, рук, наконец) КРАЙНЕ необходимо сделать плетеную из толстой (1.5 мм) лески защиту.
Другой вариант: использовать уже готовую, крупноячеистую сеть. У меня таковой не оказалось, по сему рукодельничал из лески.
ВНИМАНИЕ!!! Не советую, даже пробовать, испытывать ранец с установленным пропеллером(хотя – очень хочется) без установленного сеточного ограждения! Во первых, есть вероятность, нечаянно, залезть рукой в «невидимый» вращающийся винт, со стороны мотора. (СЛУЧАЛОСЬ такое!).
Во вторых, может затянуть посторонние «летучие» предметы. У меня, например, надетый уже на плечи аппарат, превратил за долю секунды, полу куртки в ровно нарезанные ленточки. На оборотах 6000 в мин. сосновый винт работает как бритва.
Ну вот, по ранцу пожалуй, и всё.
Теперь о винте, пропеллере.
Изготовление его, в общем-то, тоже не вызывает особых трудностей.
В сети много видео материалов. Вот ссылка - https://paraplan.ru/forum/post/658794
Подробное описание создания.
- Второй вариант – заказать на «Алиэкспресс». Цена около 2,5т.р.
- Диаметр – 65 см
- Шаг винта – 21 см.
- Из всех опробованных, других вариантов, этот оказался самым производительным.
- Тяга, при отрегулированном карбюраторе, составила чуть меньше 20 кг.
- Для полетов на параплане этого недостаточно, даже «в горизонте», а вот на лыжах: по насту, дороге – 40 км/ч, по неглубокому «пухляку» - 20 км/ч, и по пробитой лыжне – 30 км/ч. Согласно показаний GPS-навигатора.
- Расход – как на «Урале» при пилении: 0,8 л/ч.
Ощущения? Не передаваемые! Необычность в том, что тебя не тянут вперед, а толкают в спину. Непривычно, но быстро осваиваешься.
Видео моих испытаний
УДАЧИ!
