Но есть, в том числе и среди моих друзей, полные противоположности. Те, кто не может жить без походов по узким тропинкам, ночёвок в чистом поле или чистейшей воды из горного ручья.
Понадобится
И всё, что они берут с собой, должно:
- как можно меньше весить;
- обладать максимальной эффективностью;
- и при этом оставаться простым и надёжным.
Поэтому для разогревания чая, нехитрой готовки походники используют печки-щепочницы с активным приводом вентилятора. Но вот незадача: все, что есть в предложении как от именитых брендов, так и безымянных производителей, запитываются от:
- пальчиковых, реже микропальчиковых батареек;
- аккумуляторных батарей того же формата.
Которые, по закону подлости, садятся в самый неподходящий момент.
Тогда как повербанки со стандартным usb-разъёмом есть у каждого походника. И чаще всего он в наличии не один: остаться без связи или фотоаппарата, чтобы запечатлеть потрясающие виды, или чтобы просто послушать музыку во время привала, не захочет никто. Поэтому приступаем.
Как сделать печку-щепочницу
Делать щепочницу будем из трёх нержавеющих кружек: двух объёмом 800 мл и одной на 600 мл. Но так как температуры в ней будут нешуточные, подберите из предложений вариант со стенками потолще. Особенно у меньшей: она станет топкой.
Ручки нам от них не нужны, поэтому просто расшатываем и отламываем.
А вот вырезать-разрезать в домашних условиях, без токарного станка будет очень сложно, тогда как мастеру эта работа на пару минут. Поэтому в дне одной кружки 800-ки прорезаем отверстие диаметром 65 мм,
а во второй отверстие побольше, как внешний диаметр меньшей кружки. В моём случае это 91 мм. Плюс затем разрезаем в соотношении 40:60 или просто пополам.
Топка. Распечатываем круг диаметром 100 мм,
вырезаем, на двустороннем скотче приклеиваем и керним: не по всей площади днища, а только три ряда. Причём второй со смещением.
Также поступаем и с боковиной: полоска из листа школьной тетради в клеточку подходит для этого идеально.
Отклеиваем и сверлим дно тоненьким, 2,5-3 мм,
а стенку потолще, 6-7 мм. Благодаря этим отверстиям и активному поддуву, основной жар будут давать не дрова в привычном смысле, а горение пиролизных газов. Температура будет гораздо больше, а значит и КПД печки выше.
Сеточка гриля. Ничего необычного – простая, от компьютерного блока охлаждения, размерами 120х120 мм.
Но загибать их нужно только так: если в обратную сторону, непременно сломаете: я так одну испортил.
Надеваем её на часть кружки, размечаем по месту, сверлим,
и только после этого отмечаем-делаем вырез, через который будем добавлять дрова в процессе. В противном случае, её может повести.
Собираем на клёпках, берите короткие, диаметром 4,8 мм,
а с обратной стороны подложите шайбы М5: так при вытягивании клёпки не раздавят стенки кружки.
Основная часть. Для неё нужно подготовить кусочек металлической сеточки 70х70 мм,
и четыре крупных бусины, которые будут ножками. Рассверливаем их и нарезаем резьбу М4.
при этом с одной стороны засверливаем её на глубину гайки сверлом 7,5-8 мм.
Она встаёт «впотай».
Активный поддув. Вентилятор охлаждения блока ПК размерами 70х70 мм и толщиной 15 мм. Предвижу сомнения «он же пластиковый», «температура такая, что он расплавится за секунды» и так далее. Проверено практическим путём не раз и не два: сомнения напрасны. Но кое-что нужно предусмотреть.
Отверстия в днище топки. Помните, что мы их сверлили только по краю: так вот даже самая мелкая зола, которая будет проваливаться сквозь крохотные отверстия, НЕ БУДЕТ попадать на вентилятор. Тогда как расстояние между ней и внешней частью печки в несколько сантиметров также присутствует.
Кроме этого нужен usb-кабель, можете брать даже не совсем исправный, у которого второй разъём разбит.
На вентиляторе три конца, на usb-проводе – четыре. Вам понадобится только два – чёрный и красный, одни отпаяли – другие припаяли. И всё, можете проверять.
А чтобы вентилятор не соприкасался с корпусом печки, из паронита, толщиной 3-4 мм, делаем прокладки. Одну центральную, ей как раз закроется привод вентилятора, плюс четыре по углам.
Отверстия в днище для сборки. Их сверлите по месту, а если скосите, увеличьте диаметр и под головку винта подложите шайбу. Их для сборки потребуется четыре, длиной 35-40 мм, а гаек-шайб в два раза больше.
Притягиваем сетку,
прокладываем паронитовые вставки,
и приворачиваем вентилятор. Но не увлекайтесь с усилием, он всё же пластиковый.
Теперь ножки. Причём если печка стоит неровно, «ходит ходуном», поменяйте соседние местами. Почти всегда это помогает.
Финал. В стенках корпуса, отступив 2 см от верхнего края, сверлим 4 отверстия диаметром 5 мм.
Вставляем оставшуюся часть, засверливаем по месту, и клёпками, всё также не забыв проложить шайбы М5 изнутри, крепим.
Вставляем топку, надеваем верхнюю часть: готово.
Вот и все премудрости, можно переходить к ходовым испытаниям.
При этом в таком варианте она ещё более компактная, нужно лишь пошить хороший чехол. Судя по отзывам, пачкает всё вокруг она будь здоров.
